Я не фанат горных восхождений и, если иду в горы, то исключительно ради того, чтобы сделать интересный фоторепортаж и в очередной раз попытаться понять тех людей, которые занимаясь целый год бизнесом вдруг в какой-то момент понимают, что свой единственный отпуск им обязательно надо потратить на то, чтобы покорить очередную вершину на нашей планете.
Так сложилось, что мне предоставилась такая возможность, но этот репортаж не о бизнесменах, а о человеке, у которого за плечами целая жизнь длиною в 86 лет. Вопрос «зачем?» набатом бьёт в моём сознании. Я вспоминаю свою бабушку, которая в этом возрасте дальше деревенского двора никуда не выходила и меня берёт оторопь, когда в таком возрасте люди стремятся покорить гору высотою около 6000 метров. Но начну всё по порядку…
Учитывая, что опыта высотных восхождений у меня нет, поэтому я решил попробовать себя сначала на более низкой горе нежели Килиманджаро, коим является стратовулкан Олдоиньо Ленгаи (Н = 2980 м). Сказать, что это путешествие для меня стало тяжёлым испытанием – это ничего не сказать! Вы просто представьте себе двое суток без сна и непрерывное 15-часовое вскарабкивание к вершине с последующим спуском на пятой точке. Я прозрел и понял, что в горы я точно больше никогда не пойду! Прошло два дня, эмоции остыли и впереди меня ждёт очередное «увлекательное» путешествие на самую высокую вершину Африки. Я отсчитываю каждый оставшийся день перед восхождением, чтобы хоть как-то себя морально к нему подготовить. И вот в международный аэропорт Килиманджаро прилетает герой моего репортажа, вернее сказать — прилетают, так как 86-летнюю путешественницу сопровождает её дочь, которой ни 30, ни 40 и даже не 48 как мне, а уже за 60. Увидев её дочь я понял, что эта женщина — не менее сумасшедшая увлечённая горами, чем её мать. Впереди у нас 8 дней восхождения и желание понять этих женщин у меня гораздо больше, нежели получить сертификат о покорении Пика Ухуру (5985 м).
День первый (23 октября 2015 года)
Рано утром водитель Land Cruiser Инносент везёт меня в гостиницу, где остановились герои моего будущего репортажа.
Отель Aishi Protea уютно расположился в банановой роще и я в какой-то момент почувствовал себя первопроходцем XVII века. Наверное, так оно и есть – ведь я действительно в первый раз открывал для себя Африку или Африку открывал в себе…
Спустя три часа мы приехали к воротам Лондоросси (Н = 2360 м). Пока мы отмечались на ресепшене,
гид с портерами в это время производили взвешивание своей ноши, которая не должна была превышать 15 кг. Но если верить весам, то вес на каждого выходил примерно по 20-25 кг.
После взвешивания груза наша команда, включая гидов, повара, кэмп-мастера и портеров на автомобилях отправилась в точку начала пешеходного маршрута.
По пути нашему взору открывалась необыкновенно красивая природа, в которой угадывалась ни что иное как наша Сибирь с сосновым бором. Никогда не мог себе представить, что в Африке увижу такие замечательные места с запахом хвойного леса.
Проехав какое-то время, мы попали в джунгли, где растут огромные деревья и с веток свисают лианы. Слева и справа от дороги местное население выращивает морковь и картофель. Видимо и сюда она была завезена когда-то из Америки.
И вот высотная заброска закончилась, команда начала подготовку к восхождению, а нам, тем временем, был предложен ланч-бокс.
Ланч-бокс, как правило, состоит из пакета сока, бутербродов, варёных яиц, печенья, шоколада и фруктов. После обеда гид предложил нам выпить по одной таблетке диамокса, помогающей бороться с неприятными последствиями так называемой «горной болезни». И вот началось наше восхождение. Первый час мы просто взбираемся на гору и я не скажу, что это легко и просто, потому что земля пропитана влагой. Спустя некоторое время мы вышли на разновысотный маршрут и лёгкие подъёмы сменялись такими же спусками.
Растительный мир невообразимо красивый как по своей форме, так и по цветовой гамме. Спустя час пошёл дождь. Сначала небольшой, а потом всё сильнее и сильнее.
Ноги в ботинках постепенно набрали влагу, дождевики уже не спасали и мне показалось, что внутри я был абсолютно мокрый от этого дождя. Сразу пожалел, что взял одну пару носок. Пока мы шли, нас всё время обгоняли портеры, нагруженные вещами. На каждую группу примерно приходится 10 – 15 портеров и учитывая, что групп было около 6-8, то портеров было около 100-120 человек. Самым большим удивлением для меня было увидеть женщин-портеров, которые шли на равных с мужчинами.
Спустя 3-3,5 часа мы пришли в первый наш лагерь Мти Мкумбва (Н = 2895 м).
Здесь уже стояли палатки, причём не только наши, но и других групп.
Рядом с палатками прогуливались обезьяны, выпрашивая какую-нибудь вкусняшку.
Мы расписались в журнале прибытия в лагерь.
Первым желанием было побыстрее снять с себя мокрую одежду и надеть сухую и тёплую. Спустя некоторое время нам предложили помыть руки и выпить горячего чая с мёдом и попкорном.
Самочувствие отличное, а после трёх чашек чая и вкусного ужина, который состоял из супа-пюре с сухариками, картофельного пюре и жаренных овощей, жареной рыбы и авокадо, жизнь вообще была просто прекрасна! Наш гид Шабани провёл медицинский осмотр, замерив пульс и показания оксиметра, который измеряет насыщенность кислородом гемоглобина в крови. Показания не должны быть менее 75. В процессе совместного ужина мы пообщались друг с другом. Шабани обучил нас самым распространённым словам на языке суахили, а мы в свою очередь научили его некоторым русским словам. После ужина мы распрощались и я воспользовался тем, что в одной из палаток было очень тепло и отдал портерам посушить свои вещи для следующего этапа восхождения. Иду спать, только вокруг раздаются громкие разговоры и смех иностранцев. Видимо горняшка на них так повлияла, а может быть что-нибудь покрепче. Вечером дождь прекратился. И только утром следующего дня опять начался галдёж портеров, который сопровождался пением птиц. Жизнь прекрасна! Hakuna matata!
Совет восходителям:
1. Если хотите вечером иметь сухую одежду, то прежде чем положить её в сумку портера, хорошо упакуйте в целлофановый мешок.
2. Всегда берите с собой запасные носки для трекинговых ботинок, т.к. если одни промокнут, то в запасе всегда должны быть сухие. Лучше брать сухие носки на каждый день восхождения плюс одна пара, чтобы было тепло спать в спальнике. Отличный вариант для спальника – это вязаные шерстяные носки.
3. Отличным подспорьем для хорошего сна является матрас толщиною около 5 см. Уточняйте его наличие в групповом снаряжении, который как палатки, столы и стулья обычно туроператорами предоставляется на восхождение бесплатно.
4. По утру вспомнил плацкартный поезд, когда перед конечной остановкой выстраивается очередь в туалет )) Но, слава Богу, здесь всё иначе. Несмотря на большое количество людей в лагере проблем с туалетом никаких не было. Кстати, туалеты в лагерях двух видов: первый вариант – деревянный с внутренним пространством 2 на 2 метра.
Второй вариант для тех, кто берёт восхождение по тарифу «Премиум» — специальная палатка, в которой устанавливается биотуалет.
День второй (24 октября 2015 года)
День испытаний. Утром встали позавтракали и тронулись в путь. Часа через 2 – 2,5 начался дождь. Дождевики вообще не спасают от дождя, поэтому внутри вся одежда мокрая. Ангела замёрзла и я ей отдал свою флисовую кофту, чему она была очень рада и даже стала согреваться. Потом дождь на какое-то время прекратился
и, когда мы подошли к очередному участку с крутым подъёмом снова зарядил сильный дождь. Он лил как из ведра, с гор начали бежать ручьи превращаясь в горные речки.
Если в сухую погоду этот участок не представляет больших сложностей, то в этот раз всё было гораздо прозаичнее. Как только мы доковыляли до более-менее горизонтального участка дождь стал прекращаться, а потом перестал и вовсе. Ангела вся промокла и замёрзла, у меня вариантов не было, потому что оставшаяся одежда – это трекинговая куртка и дождевик были очень мокрыми.
В какой-то момент фотоаппарат стал работать с перебоями, что меня немного расстроило, т.к. впереди предстояло фотографировать ещё шесть дней восхождения. Видимо влага попала внутрь корпуса.
Дальше шли подъёмы и спуски и, когда казалось, что сил уже нет, мы увидели свой лагерь Шира 1 (Н = 3505 м). Это обнадёживало, но до него около 2 – 3 км и их предстояло пройти.
А впереди между облаками сияла вершина Килиманджаро, на которую предстояло взобраться.
Когда наконец-то дошли до лагеря, то приятным сюрпризом был горячий чай, огуречный суп-пюре, рис с овощами и блинчики с бананами.
Вечером ещё раз пожалел, что не взял дополнительно носки. Благо гид Элиас помог мне с этим вопросом и выделил пару сухих носков. Свои же мокрые я снова отдал одному из портеров, чтобы он их посушил на газовой горелке. К вечеру существенно похолодало, по ощущениям было около пяти градусов тепла, а в мокрой одежде это чувствуется особенно.
Говорят, что в кратере вулкана Кибо (Килиманджаро включает в себя три потухших вулкана: вулкан Кибо с пиком Ухуру (5895 м), вулкан Мавензи (5149 м, третий по высоте пик Африки после Ухуру и горы Кения) и Шира (3962 м) нашли замёрзшего леопарда. Надеюсь, что завтра с утра не найдут также замёрзшего русского фотографа.)) Кстати, по самочувствию у меня пока всё в порядке, голова не болит. После утреннего приёма Диамокса к вечеру чувствуется небольшое онемение кончиков пальцев на руках, а также в левой и правой части головы.
Кстати, спал я сегодня со своим фотоаппаратом, положив его рядом с собой в спальный мешок, чтобы хоть как-то привести его в чувства. Утром было около нуля градусов и я беспокоился, чтобы вода попавшая внутрь не замёрзла. Утром я проверил работоспособность камеры и она меня не подвела. Теперь она будет спать со мной! ))
День третий (25 октября 2015 года)
Утро выдалось солнечным. Все в лагере рады солнышку, особенно наша команда, потому что мы практически два дня шли под проливным дождём.
Трекинг до лагеря Шира 2 – это просто прогулка выходного дня. Если бы всё восхождение было таким…))
Я первый раз намазался кремом от загара и надел солнцезащитные очки.
Спасибо нашему гиду Элиасу, который как волшебник из своего рюкзака достал запасную кепку для меня.
Прошло два часа начала трекинга и тут слева и справа начали на нас наползать тучи и в какой-то момент пошёл дождь с градом.
Опять та же история: обувь и куртка через какое-то время стали мокрыми. А как всё начиналось!))
Я все три дня на подъёме шёл за Ангелой, а на спуске перед ней подстраховывая её от падения. Идём очень медленно, так как каждый шаг она делает очень аккуратно, чтобы не подскользнуться и не упасть. Гидам Элиасу и Шабани тоже не легко, так как если мы идём с небольшими рюкзаками, то им приходится нести на себе примерно по 20 – 25 кг (аптечки, кислородное оборудование, вода, одежда и многое другое, что может понадобиться в пути, а учитывая предусмотрительность Элиаса, там может быть всё что угодно).
И вот мы пришли в лагерь Шира 2 (3810 м).
Обычно мы до этого приходили ближе к вечеру, а в этот раз пришли около 15 часов. Учитывая, что я свою флисовую кофту опять отдал Ангеле, то придя в лагерь и будучи ко всему прочему мокрым, я слегка продрог. Большое спасибо повару и портерам, что они встречали нас горячим чаем и вкусным обедом. После приёма пищи опять выглянуло Солнце и наступило счастье, потому что мы могли посушить свою одежду, носки, стельки от ботинок под палящим африканским Солнцем, а здесь оно действительно палящее, видимо из-за повышенной влажности.
Пока одежда сушилась я взял телевик и пошёл на фотоохоту.
Красивые пейзажи просто завораживали взгляд. Испарения вокруг вулкана Шира придавали ему божественный вид.
Потом я как обычно поснимал людей и, когда Солнце скрылось за тучи, я стал убирать одежду в палатку. Тут меня подозвал гид Элиас и передал мне посылочку (ресаплай) с большой земли!..)) Ресаплай часто отправляют с отдельным портером, который преодолевает в одиночку большие расстояния (иногда, если группы большие, то отправляют на ресаплай по 2, 3, а то и по 4 и 5 портеров), который догоняет свою группу и обычно с ним отправляют дополнительные или скоропортящиеся продукты, газовый баллон и если необходимо, как, например, нам – сухую одежду. Там было очень много сухих носков и три флисовых кофты. Я поделился добром со своими попутчицами, потому что они также оказались неподготовленными как и я, и всю свою одежду вымочили, а та, что была сухая и не была упакована в пакеты также вся промокла в сумке у портеров.
День подходит к концу, ждём вкусного ужина, т.к. повар что-то аппетитное жарит на сковородке.
Вечером я опять отдал свои стельки и носки для просушки на газовой горелке, т.к. под Солнцем они просто не успели высохнуть.
День четвёртый (26 октября 2015 года)
Утро было очень прохладным. Первый раз утром надел тёплую куртку. После завтрака мы направились в сторону Лава Тауэр (Н = 4630 м) и далее в лагерь Барранко (Н = 3970 м). Первые два часа трекинг был лёгким и непринуждённым и даже немного порадовало своими лучами Солнце,
которое впоследствии скрылось за тучи. И опять начался дождь переходящий в град и в снег. Мы шли очень медленно. Вера (дочь Ангелы) стала жаловаться на боли в желудке. Гид дал ей две таблетки и через некоторое время у неё всё прошло. Шли долго и даже возникала мысль: «А стоит ли идти к Лава Тауэр?», тем более, что там есть более короткая дорога, по которой идут портеры. Но Лава Тауэр является ключевой точкой в программе высотной акклиматизации и поэтому желание пожалеть себя может впоследствии негативно сказаться на дальнейшем подъёме. Когда мы дошли до развилки, что-то нам подсказывало идти правильным маршрутом – через Лава Тауэр и мы пошли.
Ангела очень сильно замёрзла и стала жаловаться на боли в сердце. Я снял с неё мокрую куртку и отдал в очередной раз свою тёплую флисовую кофту. Чтобы хоть как-то её согреть я начал растирать ей спину и руки. С Божьей помощью мы преодолели этот рубеж, где сделали несколько фотографий
и направились в сторону лагеря Барранко.
Дорога казалась бесконечной… Я не знаю от чего я больше устал: от холода или от медленной скорости… Вера с гидом Элиасом вырвались вперёд, а я с Ангелой и гидом Шабани двигались со скоростью похоронной команды. В какой-то момент я почувствовал, что мы не успеем засветло дойти до лагеря и попросил у Шабани для Ангелы тёплую куртку. Вокруг начало смеркаться и мы надели налобные фонарики. Этот нелёгкий переход продолжался около трёх часов. Когда наступила кромешная тьма к нам на встречу стали приходить наши портеры, принося горячий чай в термосе и даже грелку с горячей водой. В общем в лагерь Барранко мы пришли примерно в 20.30, учитывая, что темнеть начинает здесь около 18.00. Даже я не ожидал такого! Поужинав вкусными яствами, скорее я поужинал, так как дамы как всегда питаются святым духом – попили чай, прошли медосмотр и пошли спать.
День пятый (27 октября 2015 года)
Утром проснувшись и позавтракав в лагере Барранко мы отправились в сторону лагеря Карангу (Н = 3995 м). Впереди возвышалась скала Барранко, на которую предстояло забраться. Нас провожали взгляды портеров и туристов.
И вот мы дошли до скалы. Впереди длинной вереницей шли туристы и портеры.
Если сказать, что забраться на неё 86-летнему человеку раз плюнуть, то это глубокое заблуждение. Только благодаря своим гидам эту стену преодолевают практически все туристы, в том числе и молодые.
Местами приходится проходить участки, где кроме узкой тропинки и отвесной скалы ничего нет.
Благодаря Элиасу и Шабани Ангела проходила метр за метром и вот мы уже на вершине этой скалы и наш лагерь Барранко был маленькой точкой внизу. Меня больше всего поражали портеры, которые с поклажей в 20-25 кг взбирались на эту скалу. Точно какие-то киборги! ))
На вершине скалы Ангела станцевала с гидом Шабани. Это было очень романтично – танец над облаками!
После небольшого перехода начался спуск в бездну. А впереди маячил новый гребень. Уже по традиции пошёл сильный дождь.
Женщины интересовались, когда мы дойдём до лагеря Карангу, а Шабани только отвечал, что за этим подъёмом будет очень глубокий спуск и такой же подъём, а мы ещё этот не одолели. Ангела очень устала и хотела спать, говорит, что немного подташнивает. После того как мы взобрались на второй гребень и прошли по прямой перед нами открылся райский пейзаж, который расположился в ущелье.
Теперь мы видели свой лагерь, но он был на вершине следующего гребня. Спуск прошёл замечательно и быстро. Я фотографировал пейзажи и причудливые растения: гигантскую лобелию и сенесио. И вот мы уже внизу, а впереди восхождение порядка 200 метров.
Она очень устала и хотела спать. Pole-pole (медленно-медленно) мы добрались до лагеря Карангу, где нас встречали аплодисментами три британки.
Они сфотографировали нашу героиню и предложили отметить это шампанским. Мы сказали, что не возражаем, но только после покорения Пика Ухуру в лагере Миллениум. Завтра предстоит переход в лагерь Барафу (Н = 4673 м). День обещает быть сложным, так как из этого лагеря ночью начнётся восхождение к Пику Ухуру (Н = 5895 м).
День шестой (28 октября 2015 года)
Утро было замечательным и солнечным.
Мы позавтракали и начали наш путь в сторону Барафу. Шли медленно. По пути нас обгоняли иностранные туристы, фотографировались с Ангелой и желали всем нам удачи!
Через 1 – 1,5 часа нашего пути снизу начали подниматься тучи и мы практически около двух часов шли в тумане.
Картины как будто из иной реальности: кругом камни, камни, камни… и только портеры как призраки появлялись из небытия, обгоняли нас и точно также там растворялись.
Этот день не был исключением и как всегда пошёл дождь. Такое ощущение, что нам давалось какое-то испытание на прочность. Ангела очень устала, но благодаря своей воле двигалась вперёд. Мы с Элиасом шутя переговаривались. Он спросил меня: пошёл бы я в 86 лет на Килиманджаро? Я ему ответил, что ни за что. Когда я ему задал такой же вопрос, он засмеялся и тоже сказал: нет. В проливной дождь ближе к обеду мы добрались до лагеря Барафу. Пообедали и решили, что слегка поужинаем непосредственно перед восхождением к Пику Ухуру, которое мы запланировали начать около 1.00 ночи. Во время дневного сна я впервые почувствовал отдышку, как-будто я пробежал 100-метровку. До какого-то времени она просто не проходила, а потом в какой-то момент что-то внутри включилось и дыхание стало спокойным и ровным. Видимо открылось второе дыхание.))
День седьмой (29 октября 2015 года)
Около часа ночи меня разбудил портер. Вылезать из спальника просто не хотелось из-за холода, но надо, т.к. сегодня предстояло покорить Килиманджаро – самую высокую точку Африки! Ночью много есть не стал: чай и два тостерных хлеба. Почему-то посчитал, что на восхождении набитый желудок — не друг.
И вот началось наше восхождение. Ползли по каким-то скалам в кромешной тьме и только налобные фонарики освещали нам дорогу. По скалам карабкались минут 15, пока не вышли на более-менее нормальную тропинку. С Ангелой шёл гид Элиас, а с Верой – Шабани. Так шли примерно около двух часов. Вера очень быстро уставала и делала частые остановки – через каждые три шага, Ангела же напротив – всё удалялась и удалялась от нас. Элиас с Ангелой вырвались далеко вперёд. Я решил присоединиться к лидерам, так как основная цель моего восхождения была 86-летняя Ангела. Навстречу мне попадались иностранцы, которым на вершине стало плохо и их гиды под руки спускали с вершины. Они были с бледными и ничего не отражающими лицами и кое-кто из них даже стонал. Вид был у них очень жалкий и конечно же они вызывали сочувствие с одной стороны, а с другой — я понимал, что подобное может случиться с любым человеком, в том числе и с кем-то из нашей группы. Единственное, что меня успокаивало – это то, что мы шли по программе 8 дней и у нас за спиной было дополнительных два дня высотной акклиматизации.
Начало светать и я в процессе восхождения пофотографировал красивые пейзажи.
Двигался метров по 20 с непродолжительными остановками, чтобы восстановить дыхание. Через несколько минут я догнал Ангелу, которую сопровождал гид Элиас и один портер.
Она также делала остановки, чтобы восстановить дыхание и хоть на минуту закрыть глаза. Видимо у каждого по-своему проявляется горная болезнь: у кого-то голова болит, кого-то тошнит, а кого-то тянет ко сну. Периодически Элиас давал Ангеле глюкозу. Она намного быстрее и легче, чем любые другие вещества, способна поставлять организму энергию. Так мы дошли до первой точки – Stella Point (Н = 5756 м). Осталось подняться каких-то 139 м.
Надо отдать должное Ангеле она не просила прекратить этот эксперимент. Наоборот, она с пониманием относилась к происходящему и молча переносила все трудности восхождения. Поистине волевая женщина!
Дальше нас ждал Пик Ухуру. До него мы дошли достаточно быстро. По пути к нему слева открывался вид на величественные ледники,
а справа — то открывался то закрывался тучами кратер вулкана Кибо.
Навстречу нам встретилась группа иностранцев, которые с удивлением обнаружила на самой высокой вершине Африке женщину 86-ти лет. Её поздравляли и желали удачи!
Как только мы дошли до Пика Ухуру (Р = 5895 м) Ангела вся преобразилась! На её лице появилась улыбка. )) Она с удовольствием пофотографировалась,
после чего мы отправились обратно в направлении Стеллы Поинт, где нас уже ждали Вера и гид Шабани.
Честно говоря, я не очень верил в то, что Вера сможет подняться, потому что ей реально было тяжело и как потом я понял из рассказов Шабани у неё несколько раз возникало желание спуститься с какой-нибудь встречной группой. Видимо Вера как-то смогла преодолеть свою минутную слабость и поднялась пусть не на саму вершину, но практически она тоже покорила Килиманджаро и, если бы у нас было чуть больше времени, то она обязательно дошла бы до Пика Ухуру. И в этом у меня точно нет никаких сомнений!
Спуск оказался более прозаичным – вокруг туман и только скалы напоминали мне лица немых свидетелей, которые как будто следили за нами и слегка посмеивались над нами. Они наверное также как и я не могли никак понять, что хотят доказать себе люди взбираясь на самые высокие вершины континентов.
Спускаться помогали Ангеле два портера, взяв её под руки. Я шёл немного позади, чтобы напоследок сделать несколько интересных снимков.
Все уставшие и измученные мы пришли в лагерь Барафу, из которого нам предстояло спуститься к лагерю Миллениум (Н = 3750 м), но по причине того, что наш подъём был слишком продолжительным, то мы решили, что заночуем в лагере Барафу, а рано утром начнём спуск прямо к воротам Мвека (Н = 1640 м).
День восьмой (30 октября 2015 года)
Рано утром мы позавтракали и отправились в путь. Дорога была длинной, но не очень сложной. Справа нашему взору открылась г. Меру (в настоящее время гора состоит из двух пиков: большой Меру, который также носит название пик Социализма, имеет высоту 4562,13 метров, малый Меру — 3820 метров).
Чем ниже мы спускались, тем всё больше и больше появлялось растительности, которая росла на глазах превращаясь из маленьких кустарников в метровые кусты, а потом и вовсе размером до 5-ти метров. В какой-то момент на пути стали появляться тропические растения, которые постепенно переросли в настоящие джунгли, в которых я опять почувствовал себя первопроходцем.
Несмотря на то, что поход был сложным по причине его медленного темпа, я благодарен судьбе, что именно с этой группой мне повезло подняться на вершину.
Килиманджаро красив не только своим рельефом, он был поистине живым и его дыхание ежеминутно меняло атмосферные пейзажи на его склонах и в ущельях. Это было поистине здорово и горы открывают себя только тем, кто по настоящему их любит, кто поднимается на них не ради сертификата о покорении вершины, а ради того, чтобы соприкоснуться с этой красотой…
Отдельная благодарность команде Altezza Travel за предоставленную возможность!